時(shí)光荏苒，2018年即將成為歷史，通過一年的觀察，發(fā)現(xiàn)過于傳統(tǒng)的服裝企業(yè)正亟需變革，在根基穩(wěn)固的基礎(chǔ)上摸索不同方向的創(chuàng)新顯得尤為重要，只是非標(biāo)的服裝行業(yè)很難有標(biāo)準(zhǔn)化、固定性和模板式的案例，而需要根據(jù)自身特點(diǎn)適時(shí)調(diào)整并作出改變。

服裝租賃：阿里系投資熱，難有玩家入局

租賃的生活方式并不陌生，近年來共享之風(fēng)盛行，不過最后的結(jié)果基本都“涼涼”。服裝租賃在2015年左右開始涌出一批企業(yè)，不得不說它的出現(xiàn)給填補(bǔ)了服裝市場的空白區(qū)域，給消費(fèi)者在消費(fèi)體驗(yàn)上也帶來了新鮮感。

當(dāng)然，國內(nèi)出現(xiàn)此模式，一是有國外已經(jīng)上市的服裝租賃企業(yè)Rent the Runway的成功案例，二是國內(nèi)新一代消費(fèi)者需要有更多新鮮的體驗(yàn)，服裝作為一個(gè)人的外在和性格的體現(xiàn)，個(gè)性化和多樣化的需求變得越來越強(qiáng)烈；第三便是投資方的支持與肯定。以下為2018年服裝租賃企業(yè)的投融資情況：

不得不說，折騰了五年，最終市場里的玩家是越來越少，也很難出現(xiàn)新入局的玩家，有業(yè)內(nèi)人士稱衣二三如果此次沒有阿里的支持很難熬過資本寒冬；從投資方來看，阿里巴巴、螞蟻金服正在大包大攬。無論如何，長遠(yuǎn)來看服裝租賃市場不會消失，但短期也很難形成爆發(fā)。畢竟日常服裝租賃的衛(wèi)生安全問題、用戶理念的轉(zhuǎn)變都需要時(shí)間來解決。

服裝定制未受投資者青睞難成風(fēng)口

傳統(tǒng)的服裝定制主要通過裁縫手工量身定制，成本高價(jià)位自然高，并且多存在于貴族們的高端定制。而隨著消費(fèi)升級，高端服裝定制逐漸向大眾訂制轉(zhuǎn)變，一些消費(fèi)者愿意體驗(yàn)和享受定制服裝的過程和服務(wù)。由此近年出現(xiàn)了一批專注于服裝定制的創(chuàng)業(yè)公司，比如衣邦人、MatchU碼尚、LESS&MORE等等：

服裝定制企業(yè)不算少且成立時(shí)間也不短，然而能夠跑出賽道的寥寥無幾，此前，量品定制虞黎達(dá)對表示，他認(rèn)為服裝定制領(lǐng)域主要在于精細(xì)化運(yùn)營而不是資本驅(qū)動，最后比拼的是供應(yīng)鏈和運(yùn)營能力而不是資本；服裝定制領(lǐng)域是一個(gè)長跑的項(xiàng)目，指望一步登天是不適合的，資本的大量涌入反而對行業(yè)發(fā)展不利。無論此觀點(diǎn)是否成立，總之大部分企業(yè)并未在資本領(lǐng)域有所突破。

認(rèn)為，服裝定制是較為傳統(tǒng)且難形成風(fēng)口的領(lǐng)域，首先從玩家數(shù)量時(shí)間來看，大部分開始成立于2014年左右且融資程度并不高，另外資本方的入局明顯不熱，此外認(rèn)為當(dāng)下消費(fèi)者選擇定制的頻率不高且認(rèn)知不成熟，更多是將定制視為消費(fèi)升級的一環(huán)，因此普及到大規(guī)模消費(fèi)者群還需要時(shí)間沉淀，此外每個(gè)人身材不同難以形成標(biāo)準(zhǔn)化。

收購不斷，出海繼續(xù)

近期最引人注目和熱議的當(dāng)屬安踏體育46元（約合360億元）收購始祖鳥母公司亞瑪芬。此外森馬服飾仍然在童裝市場持續(xù)發(fā)力，且通過童裝來間接提速海外布局，今年6月，森馬旗下巴拉巴拉首先在香港開設(shè)兩家直營專賣店，在森馬創(chuàng)始人邱光和看來，香港不僅僅是一個(gè)巨大的消費(fèi)市場，還會是‘森馬’走向全球最重要的戰(zhàn)略支點(diǎn)，以及實(shí)踐全球化發(fā)展的戰(zhàn)略平臺。森馬今年3月與北美最大童裝品牌The Children’s Place達(dá)成長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開發(fā)境內(nèi)市場，9月份在上海開出首店；之后10月初，又以自有資金約合8.44億元收購Kidiliz集團(tuán)100%股權(quán)。

傳統(tǒng)服裝企業(yè)通過收購并購和海外門店拓展，一是助力多品牌戰(zhàn)略，多元化發(fā)展；二是比如童裝市場目前形勢一片大好，盡早抓住這塊蛋糕并不斷重點(diǎn)布局；三是與國外品牌的合作或者收購都在為國內(nèi)服裝品牌出海做鋪墊，畢竟在產(chǎn)品不斷需要創(chuàng)新的當(dāng)下，借鑒和學(xué)習(xí)國外新品牌和注入新鮮血液的意義是很大的。

快時(shí)尚品牌隕落

企業(yè)可以逆風(fēng)翻盤也定會有衰落潰敗，快時(shí)尚品牌衰落時(shí)期早已開始，尤其在2018年較為凸顯。

現(xiàn)狀：

2018年11月，被譽(yù)為“英國高街鼻祖”的快時(shí)尚品牌TOPSHOP宣布關(guān)閉天貓官方旗艦店，自稱是由于國際業(yè)務(wù)的運(yùn)營策略調(diào)整，這給其在中國市場發(fā)展布局發(fā)出警惕性信號；今年雙十二前夕，英國快時(shí)尚品牌New Look在其官方微信公眾號、官方微博和天貓旗艦店同步掛出消息：將于近期內(nèi)關(guān)閉位于中國的店鋪，即日起全店清倉，非質(zhì)量問題不退不換。早在10月18日，New Look在官網(wǎng)宣布在2018年底之前，其位于中國的門店將全部結(jié)業(yè)；Forever 21持續(xù)進(jìn)行關(guān)店大潮，管理層計(jì)劃于明年1月24日全面退出法國市場，自2016年開始，F(xiàn)orever 21持續(xù)關(guān)閉在比利時(shí)、北美和日本等市場的門店。再如H&M今年3月開啟與天貓的合作無疑是將目光再次轉(zhuǎn)向電商平臺，同時(shí)放緩開店速度，將擴(kuò)張電商業(yè)務(wù)作為工作重點(diǎn)。此外，C&A也關(guān)閉其位于成都春熙路的全國首家旗艦店。

其實(shí)無論是退出中國市場或者推出法國市場，都意味著一些快時(shí)尚品牌危機(jī)重重，原因則多重。單拿出中國快時(shí)尚市場來看，優(yōu)衣庫首先進(jìn)入中國并有一個(gè)良好的開端，隨后便有大批國外品牌涌入以及國內(nèi)快時(shí)尚品牌逐漸興起復(fù)蘇。巨大潛力的中國市場能夠容納所有但不能長久，畢竟時(shí)間的沉淀已經(jīng)讓優(yōu)衣庫、Zara、H&M等早期進(jìn)入國內(nèi)市場的品牌沉淀了大量消費(fèi)者用戶，所以后期入局免不了遭遇“冷落”；另外近年來快時(shí)尚品牌們開始嘗試通過擴(kuò)充產(chǎn)品線來‘自救’，譬如化妝產(chǎn)品線的打造，H&M、GAP均已經(jīng)在試水。可以理解，除了產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道拓展，如何抓住年輕一代消費(fèi)者的心仍是重點(diǎn)。

整體來說，上市服裝企業(yè)布局海外和收購成為常態(tài)；快時(shí)尚品牌持續(xù)疲軟，亟需采取新舉措擺脫現(xiàn)狀。服裝行業(yè)整體偏安靜，因?yàn)閭鹘y(tǒng)服裝品牌長期發(fā)展已然扎穩(wěn)根基，洗牌階段并沒有出現(xiàn)，不過發(fā)現(xiàn)，在社交電商爆火的2018年，好衣庫和愛庫存卻是引人注目的兩個(gè)平臺，尤其在融資方面：

此外在與茵曼創(chuàng)始人方建華討論時(shí)，他表示：“今年整個(gè)服裝行業(yè)過得有點(diǎn)忐忑。”且從五方面對2018年總結(jié)和2019年預(yù)見作出回應(yīng)：

1、線下零售渡過了“拆遷改造”階段，除了關(guān)掉的店，大部分慢慢緩過來，大公司有被“挖墻腳”的壓力；

2、政策性的調(diào)整，例如稅收和社保都可能沖擊淘汰掉部分企業(yè)，但這是每個(gè)持續(xù)發(fā)展的公司都會面臨的一個(gè)坎；

3、存在新機(jī)會，對于品牌，尤其是一些小平臺和新渠道具有爆發(fā)機(jī)會，比如直播、短視頻使得一些人已經(jīng)嘗到甜頭；

4、產(chǎn)業(yè)走入大協(xié)同，永遠(yuǎn)不能忘記好產(chǎn)品才是品牌核心競爭力。對于茵曼來說，新零售依然是主打戰(zhàn)略，今年我們投資建成了一個(gè)智能制造供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園；

5、由于一些不確定因素，明年行業(yè)對利潤追求比今年更加強(qiáng)烈。